バロック木管図書館　woodwind

30年乾燥の紫檀なんてよく入手できましたね。
私は製作を始めたばかりなのでよく乾燥した材と言うのが憧れです。
青黒檀もとても貴重だそうですね。
聞くところによると製材する傍らからどんどん割れてくるものもあるそうですが、大丈夫だったのでしょうか？

材を探すのに、わたしは英国、米国のＨＰで見たり、カタログを取り寄せます。カタログはスタチック情報で、材がいつもあるように見えますが、実際に問い合わせると、在庫なしとかサイズなしとかが多いもの。ところが、最近、ここ5年くらいでしょうか、各社ともＷｅｂサイトでリアルタイムのカタログとなっており、ダイナミックに在庫状況が分かります。材木店の中には、乾燥法と状態を示すものもあります。部分乾燥 part seasoning、とか強制乾燥とか、水分含有量とか。問題は、木管楽器に適するかどうかは、取り寄せてみないと分からないこと・・。
青黒檀ですが、やはり小さなヒビがあります。黒檀は、すべて同様にヒビが入りやすいですね。わたしが通常使用するアフリカン・エボニーですが、製作途中でヒビが入るのも多いのも確か。乾燥から加工に至るまで、注意が必要。材木店の各社もそのことを言及していますね。

弦楽器は人工乾燥と自然乾燥によっておおきくちがいが出てくるようですね。
やはり黒檀はヒビが入りやすいのですね。
私はヒビへの対処の仕方もわからないので、材料の選択にはヒビの入りにくいものというのが重要な選択肢でした。
そうして選んだココボロですが、導管が大きいようでサンディングしても仕上がりが良いとは言えないです。リンシードオイルを塗ってはサンディングして目止めをしようとしているのですが、それでもなかなか埋まってくれません。木管楽器は弦楽器に比べて表面処理に手がかからないと思っていましたが、材によっては手がかかってしまうようです。

弦楽器に詳しそうですね。実は、いつか弦楽器もつくりたく、バイオリンやガンバ、とくにキットと呼ばれるものに興味があります。人工で乾燥を速めても、それは水分除去の観点だけ。水分含有率のほかヤニ抜きとか化学変化が必要なのでしょうか。楽器には、辺材でなく心材が使われますよね。心材はすでに水分を通す機能が終わった部分で、あとはいかに固まるか。
割れや曲がりは、湿度や温度の環境変化に弱いことで、木の種類で大きく異なり、割れやすいものは、木口や全体を蝋で固めています。英国のある材木店のカタログに、割れを避ける有効な方法は、「一旦、加工したら、一日で仕上げること」。一般にボール（お皿）加工では、削ったらすぐオイリングやワックスがけで仕上げ、急激な乾燥をさせないことだそうです。
ココボロの木地がやや粗いとのこと。同じココボロでも生育条件で異なると思います。フォトの下段右端のような表面の粗さなのでしょうか？木口は緻密に見えて、木地はそうでない。でも、それと、ポリッシュ仕上げに向いているかは別。粗いが光るものと、粗くて光らない木や木の種類があるようです。

フォトで言うと本紫檀よりローズウッドに近い程度と言うところです。
なるべく黒檀に近づけようとしている訳なのです。

私は管楽器には辺材を使用するのだと思っていました。実は心材なのですね。辺材を選んで買ってしまいました！

弦楽器に関しては材木を探しているときに弦楽器用の材木について紹介しているページが多々あってそれを記憶している程度なのです。
URLは忘れましたがバイオリン製作家で、人工乾燥材と自然乾燥材で楽器を製作した結果から、自分で材料を確保して自然乾燥させて製作している人のサイト（奥様が日本人だそうで日本語版もある）がありました。残念ながら管楽器に使える材は無かったのです。

弦楽器もつくりたいですって！？製作を始めたばかりの私には考えられません！すごい制作意欲ですね。

割れ対策ありがとうございます。オイルやワックスで急激な乾燥を避けたらいいわけですね！

ココボロですが、両端が蝋で固めてあり、9年前にその端をフォトのように試しに削って、それ以来寝かせています。それを見ましたら、上段右の紫檀と同程度の導管が見えます。しかし表面は緻密でポリッシュに耐えそうです。別の店のココボロは色も違い、蝋で固めておらず、木目も粗いです。
辺材を購入されたとのこと。わたしが購入したモパーンや、レッドランスウッドの角材の中には、心材と辺材交じりのツートン・カラーのものが多くあります。ウッド・ターニング愛好家には面白い素材でしょうが、わたしが実際に木管用に丸材にした限りでは、やはり辺材部分は粗く、そこを避けて寸法取りをしています。
導管の細かいスジは埋めずに、それ以外の部分を徹底的に磨き上げるのではダメなのでしょうか。ちなみに、わたしのメック社製のアルトリコーダはパリサンダーです(2005/2/11参照)。表面は導管のスジだらけですが、全体的に磨きが掛けられ光沢あるイメージです。

数回試してみましたが、導管のスジ埋めは十分にできないようです。
ので！それ以外の部分を磨き上げる方針に変更です。

オイリングは薄目がよさそうです。リンシードオイルは確かに固まるオイルですが、乾燥までに長い時間が掛かり、重ね塗りは大変だし、それでスジ埋めができるほど塗り重ねるのが適切かどうか。
木工でのニス仕上げは、砥のこを使用し埋めて表面を平らにしますが、さて木管ではどうでしょう？バイオリンのニス仕上げとも違い、木管では塗ってもうすいオイリングをしていると思います。ちなみにわたしはTung Oilベースです。

歌口を開けて吹いてみましたが、歌口あたりに息の水分が滲みています。
リンシードオイルだけでは、良くないようです。
やはり桐油ベースでのオイリングが必要なようです。

わたしの黄楊やパリサンダーのリコーダーも、オイル処理は見えません。米国フォーカス・パウウェルのＨＰでは、トロピカル材ではリンシードのバス付けをしないとあります。
わたしは、黄楊でもタングベースのオイリングで防水と防酸を施しますが、唇の当たるところは永年でオイリングがはがれ染み込んできます。
「歌口のあたり」はどの部分を指しますか。リコーダーではチャネルにオイルを付けないとの指示がありますね。レッド・シダーでむしろ水分を吸収させるのが目的で、オイリングすると水滴がすぐたまり、音質に悪影響するからでしょう。
トラベルソでは、歌口のアンダーカット部とボアとで反射がおき発音する訳ですから、水分をはじくべきか吸うべきか・・。
リンシードオイルは、長い時間で固形化し水分を中に入れないようにし、ひずみや割れを防止し、ボアでの音つくりに作用すると思いますが、歌口はどうでしょうか。また、短期間の乾燥材では、リンシードオイルで水分を中に閉じ込めてしまいます。
オイリングは、議論百出。材の種類・適用部分・用途抜きにした議論には注意が必要。一般に言われていることが正しくないと指摘する製作家もいます。

「歌口の辺り」とはアンブシュールの向こう側のエッジのあたりです。
オイルを適用する部分と適用しない部分があることは、はじめて知りました。
歌口はどうなのでしょうか？うーん；リコーターを参考にすれば吸わせるのが正解なのかなぁ？でも金属管のフルートが成り立っているぐらいなので、水分を吸い込ませる必要はないのかもしれない；うーん；

オイリングの目的ごとの議論が必要。銀製フルートでは割れ防止は無用。
水滴対策は木管楽器共通問題。クラリネットでは、演奏途中でオモリ付き糸のついたガーゼでボアの水分をとるのも見ました。オーボエは、「水の道が」一旦できるとそこばかり流れ注意が必要。トラベルソは冬場、水滴がたまり音質劣化。ヘッドジョイントの水分を、掃除棒で吸取ると音が出始めます。
金属フルートは、表面がツルツルなら水滴は水玉のようになり、荒っぽいですが「一振り」で水分が除去できるかも。木製トラベルソは、ボアを滑らかにしても、またオイリングしてもはじいて水玉になるほどでもない。
わたしがトラベルソを貸し出したり、譲ったりするとき、最終仕上げの意味でオイリングをしますが、相手の方が、「翌日に吹く」と、オイルが乾燥していなくて、「音が出ないではないか」という結果ともなります。
歌口部分も、色々試みる価値はありそうですが、オイルを塗ったばかりで評価してもどうか・・。気長に、また木の種類により変えながら（明らかにエボニーとレッドランスウッドでは歌口アンダーカット面の感じが違う）、試すのがいいかも。
議論の分かれるところ・・。